「デニムブランドといって最初に思い浮かべるのは？」

おそらくほとんどの方がリーバイスと答えるのではないでしょうか。

そしてそのリーバイスのヴィンテージデニムは、もはやとんでもない金額にまで高騰しています。

ヴィンテージデニムにはもう手が届かない、そう嘆いている方も多いかと思います。

そんなかたにおすすめなのがLeeです。

Leeは先述のリーバイス、そしてラングラーと並ぶ世界3大デニムブランドのひとつです。

「ヴィンテージデニムが欲しいけどリーバイスは高すぎる」という方でもLeeならまだ手の届く価格帯のものも多いです。

今回はそんなLeeの名作デニムジャケット101Jについて詳しく解説していきます。

Lee 101Jとは？

Lee101Jは1930年代に登場したLee Cowboy Jacketからリニューアルを経て、1948年にLee 101Jとして展開されるようになりました。

ラウンド状の2つのフラップポケットと、内側にわずかに傾斜したデザインが特徴的で、これはカウボーイが馬に乗った状態でも反対の手で物を取り出しやすいよう考えられた、非常に実用的なデザインとして知られています。

1948年の登場以降、年代ごとの微妙なディティールの変化はあれど、デザインは大きく変わっておらず、完成されたデザインのデニムジャケットです。

Lee 101J

実際に自分が所有する60年代のLee 101Jを紹介していきます。

全体シルエット

Leeの101Jのシルエットの特徴として、着丈が非常に短いことと袖丈が長いことが挙げられます。

特に着丈は着用次のバランスに大きく影響してくるので、購入の際は一度試着をすることをおすすめします。

素材感

ぱっと見かなりの縦落ち感があります。

Leeのデニムは、一般的なデニムの「右綾織り」とは逆の「左綾織り」になっています。

左綾デニムの特徴として、デニムの表面がフラットになることで、柔らかい質感が生まれ、アタリが強く出やすいのでハッキリとした縦落ちが現れやすいのが大きな特徴です。

こちらの個体はかなり着込まれているということもありますが、非常に柔らかい生地感でこれも左綾織りが関係しています。

フロント

フロントは、ラウンド状の胸ポケットと平行な縦ステッチが特徴的なデザインとなります。

ひと目でLeeの101Jと分かるデザインです。

袖

Lee RIDERSの刻印入りボタンがつきます。

裾

裾にはボタンがついており、調整が可能となっています。

乗馬時に馬の鞍を傷つけないよう考案されたプラスチック製の猫目ボタンが採用されています。

胸ポケット

胸ポケットにはピスネームと呼ばれる®️マークがついており、時代判別のための重要なディティーになります。

このピスネームは1960年代後半からつくようになります。

1960年代まではこの部分は®️マークのみですが、1970年代になると®️マークに加えてMRの表記も入るようになります。

タグ

いわゆる四角黒タグと呼ばれるものです。

かなりダメージのあるタグですが、一番丈夫にうっすらと「UNION MADE」の表記があるのが分かります。

1960年代後半にはこの「UNION MADE」の表記はなくなるので、ピスネームの®️マークと合わせると、1960年代後半に入ったばかりのころのモデルと言えると思います。

サイズ表記は消えていて分かりませんが、購入先の情報によると46相当とのことでした。

着用画

172cm56kg痩せ型の自分がサイズ46相当を実際に着用してみました。

先述のとおりLee 101Jは着丈がかなり短い作りになっています。

筆者もさまざまなサイズを試着しましたが、101Jの着丈は思ったよりも短いことがほとんどでした。

サイズが大きくなるほど着丈は長くなるので、170cm程度の身長の方であれば最低でもサイズ44はないとコーディネートが難しいかと個人的には思います。

もちろん着丈を短く着るのに抵抗がない方は、小さめのサイズでも問題ありません。

サイズ選びは慎重にすることをおすすめします。

まとめ

リーバイスのヴィンテージに比べると比較的手が出しやすい価格帯のLeeのヴィンテージ。

ただサイズや状態のいいものはどんどん枯渇と高騰が進んでいるので、気になっている方は早めの検討が吉かと思います。

アウトドアブランドとして高い人気を誇るエルエルビーン。

古着界隈でも非常に人気が高いブランドとしても知られています。

この記事では90年代の中綿入りアノラックパーカを紹介していきます。

90’s エルエルビーン アノラックパーカとは？

エルエルビーンのアノラックパーカには、中綿が入っているものと入っていないものが存在し、この記事で紹介するものは中綿が入ったシンサレートモデルのものになります。

現行のモデルと違い90年代特有のいなたいシルエットが逆に今となってはとても新鮮です。

エルエルビーンは本格アウトドアブランドのため機能性も非常に高いアイテムとなっています。

90’s エルエルビーン アノラックパーカ

実際に自分が所有する90年代のエルエルビーンアノラックパーカを紹介していきます。

全体シルエット

シルエットは身幅がたっぷり取られ、アームホールも太さがあるのでアウターとしても十分使えるシルエットになっています。

フロント

フロントはハーフシップ使用になります。

カンガルーポケットがついており、正面の横ジップはパッカブル用の収納ポケットになります。

フード

フードは一体型になっており、収納したりはできません。

フロントのハーフジップを全て閉めると、かなり首の高い位置まで覆ってくれます。

袖

袖はゴム仕様になっており、外気の侵入を防いでくれます。

裾

裾はゴムで絞ってシルエットを変えて着用することができます。

古着での購入の際にはこちらのゴムが劣化していることが多いのでチェックすると良いです。

タグ

90年代のエルエルビーンのタグと、シンサレートのタグがつきます。

右側には製品タグがつき、こちらは貴重なUSA製であることがわかります。

写真では見えづらいですが、サイズXLの表記もあります。

着用画

172cm56kg痩せ型の自分がサイズXLを実際に着用してみました。

サイズXLということもあり、アウターとして着用してもまったく問題ないサイズ感です。

中綿が入っているので防寒性も高く、真冬のアウターとしても十分使えます。

パッカブルにもなり持ち運びも便利なので、秋冬の悪天候のアウターとしてもとてもおすすめです。

まとめ

80〜90年代のエルエルビーンのアイテムには、まだ高騰していないいわゆるレギュラー扱いの隠れた名品がたくさんあります。

今回紹介したアノラックパーカも古着屋さんに行けば割と見つかるので、是非チェックしてみてください。

冬の定番アウターとして人気のダウンジャケット。

実はダウンジャケットを開発したのは、アウトドアブランドであるエディーバウアーだということはあまり知られていません。

そんなエディーバウアーのダウンジャケットの中でも、特に古着界隈で人気の高い80年代のレザージャケットについて詳しく解説していきます。

エディーバウアー レザーダウンジャケットとは？

エディーバウアーのレザーダウンジャケットは、1980年代に作られたエディーバウアーの名作のひとつに数えられるアイテムです。

現在では作られていないため、入手には古着をはじめ2次流通のみとなっており近年非常に人気が高くなっています。

エディーバウアーは本格アウトドアブランドのため、その作りも非常に高いクオリティを誇ります。

エディーバウアー レザーダウンジャケット

実際に自分が所有する80年代のエディーバウアーのレザーダウンジャケットを紹介していきます。

全体シルエット

全体のシルエットとしては、幅広短丈でどんなファッションにも合わせやすい形です。

フロント

フロントはジップ仕様、サイドにハンドウォーマーポケットがつきます。

襟

襟はスタンドカラーになっており、インナーを選ばずコーディネートしやすい形です。

袖

袖にはボタンがついており調整可能です。

しっかりと風の侵入を防ぐことができます。

裾

裾はゴム仕様になっており、袖同様風の侵入を防いでくれます。

この辺りの作りはさすがアウトドアブランドといったところでしょうか。

フロントジップ

フロントジップはYKKになります。

タグ

タグは1980〜1990年代に使用されていた、いわゆる黒タグと呼ばれるものになります。

サイズはXLになります。

内側

内側はナイロン仕様になっており、ダウンはグースダウンになります。

こちらの個体もそうですが、レザーとダウンという洗濯が難しいアイテムかつ古いアイテムになるので、内側のコンディションがあまり良くないことが多いです。

気になる方は購入の際に要注意です。

着用画

172cm56kg痩せ型の自分がサイズXLを実際に着用してみました。

サイズが大きめなので、インナーにリバースウィーブのような厚手のスウェットを着てもまったく問題ありません。

見た目の重厚さに反し、かなり軽い着心地です。

レザーの質感もモチモチしており、非常に着心地が良いです。

まとめ

エディーバウアーのレザーダウンジャケットは1980年代のアイテムということもあり、古着界隈でも枯渇と高騰が見られるアイテムです。

とはいえ、レザーとダウンという高級素材が用いられている部分を考慮するとまだまだ優しい価格帯かもしれません。

ファッションに落とし込みやすいアイテムなので気になった方は是非チェックしてみてください。

知る人ぞ知るアウトドアブランドのバーグハウス。

特に90年代において、オアシスのリアムギャラガーやジャミロクワイのジェイケイが着用したことでその人気は絶大なものになりました。

近年古着界では80〜90年代のいわゆるオールドバーグハウスの人気が非常に高く、また入手しずらいアイテムとして知られています。

この記事では、80年代のオールドバーグハウスのクレヴァスというモデルを解説していきます。

バーグハウス クレヴァスとは？

バーグハウスは1966年にイギリスで誕生したアウトドアブランドです。

バーグハウスはドイツ語で「山小屋」の意味で、ブランド名からも本格的なアウトドアブランドであるということが伺えます。

ノースフェイスやパタゴニアなど、他のアウトドアブランドに比べて日本での知名度はそれほど高くありませんが、イギリスではじめてゴアテックスを採用したりと他の有名アウトドアブランドと比べても遜色ない品質のアイテムを生産しています。

バーグハウスは実は古着界においては広く知られた存在であり、その要因としては90年代にオアシスのリアムギャラガーやジャミロクワイのジェイケイが着用したことが大きく関係しています。

彼らの着用モデルは現在は生産されていないモデルのため、プレミア価格になるなどネクストヴィンテージと言っても過言ではありません。

バーグハウス クレヴァス

実際に自分が所有する80年代のバーグハウスのクレヴァスというモデルを紹介していきます。

全体シルエット

ミドル丈でやや細身のシルエットが特徴的です。

イギリスブランドらしいどこか上品な空気感が漂います。

生地感

表面生地にはゴアテックスが採用されています。

80年代でのゴアテックス採用となると当時はかなり高価なものだったと予想されます。

フロント

フロントはアウトドアウェアらしいギア満載の作りになっています。

胸部と腹部にもポケットが左右それぞれに配されています。

それぞれフラップも搭載されており、雨風への対応も万全です。

またウェスト部分はドローコードが配されており、ウェストを絞って着用することができます。

襟

襟部分にはフードが収納されており、急な雨にも対応できます。

袖

袖部分はマジックテープで調整可能です。

裾

裾もドローコードで絞っての着用が可能です。

内側

内側は薄いフリース生地となっており、保温性もそれなりにあります。

ポケット

両サイドのスラッシュポケットはフラップ付きでさらにジップ仕様という非常に丁寧な作りになっています。

タグ

古いバーグハウスのタグがつきます。

この年代のバーグハウスには、MADE IN Gt.BRITAINの表記が入り、このタグがあるだけで古着相場が高騰するほどオールドモデルの人気が高まっています。

イギリスサイズで42なので日本サイズだとXL程度に相当するかと思われます。

CREVASSEというモデル名であることが確認できます。

バーグハウスのオールドモデルの情報はネット上でもあまり多くは出てこないので、詳しい部分はやや不明です。

着用画

172cm56kg痩せ型の自分がサイズ42を実際に着用してみました。

日本サイズでXL程度なので大きめなのですが、イギリス製らしいスタイリッシュさがあります。

内側に厚手のフリースも着れるサイズ感ですが、身幅はやや細い印象があります。

まとめ

知る人ぞ知るアウトドアブランドのバーグハウス。

周りと差がつけられるのはもちろんですが、古いオールドモデルは古着ではかなりの人気アイテムとなっており年々入手が難しくなっているアイテムでもあります。

現行モデルも展開されていますが、古着好きの方は是非古いモデルも探してみて欲しいと思います。

古着の定番でありながら、年々その人気が上昇傾向にあるエルエルビーン。

そんなエルエルビーンの名作のひとつとして数えられるA-2ジャケット。

1980年代に作られたエルエルビーンのA-2ジャケットは、軍実物のものに勝るとも劣らない人気を得ており、高騰の進んでいるアイテムのひとつです。

この記事ではそんなエルエルビーンのA-2ジャケットについて詳しく解説していきます。

エルエルビーン A-2ジャケットとは？

A-2ジャケットは、1930年代にアメリカ陸軍航空隊（USAAF）で採用されたフライトジャケットを原型とする、レザージャケットの定番モデルです。

数多くのブランドが復刻やアレンジを行っていますが、その中でもLL BeanのA-2ジャケットは「実用性」と「日常性」に重きを置いたモデルとして位置づけられます。

エルエルビーンのA-2ジャケットは、らしいディティールを残しながらもいい意味で重厚感を抑えた普段使いしやすいA-2ジャケットと呼べるでしょう。

1980年代に作られたエルエルビーンのA-2ジャケットはヴィンテージとしての価値も年々高まってきており、高騰の著しいアイテムとしても知られています。

エルエルビーン A-2ジャケット

実際に自分が所有する80年代のエルエルビーンA-2ジャケットを紹介していきます。

全体シルエット

A-2ジャケットらしい短丈シルエットで、袖と裾のリブが全体的に丸みのあるシルエットを作ってくれます。

素材感

レザーは独特のシボ感が特徴的なゴートスキン（山羊革）が使われており、程よくハリがありながらも、しっかり着込まれたことで経年変化が出ています。

実際に着用すると、見た目以上に柔らかさと軽さを感じれます。

襟

A-2ジャケットらしい小振りの襟がつきます。

フロント

フロントには大振りのポケットが左右につきます。

フラップ付きのポケットですが、サイドからもアクセスできるポケットにもなっており汎用性が高い作りになっています。

内側

内側には内ポケットも付いており、収納力はかなり高めです。

袖

袖はしっかりとしたリブ仕様になっており、外気の侵入を防いでくれます。

裾

裾も袖同様にリブ仕様になっており、着用するとやや丸みのあるシルエットになります。

タグ

サイズは44、古着好きにはうれしいアメリカ製になります。

軍実物はやっぱりかっこいい！【US ARMY A-2 Flight Jacket】 アメリカ軍のフライトジャケットと言えばMA-1を思い浮かべる方が多いと思いますが、実はそのMA-1以前に採用されていたフライトジ...

着用画

172cm56kg痩せ型の自分がサイズ44を実際に着用してみました。

インナーにリバースウィーブを着ても問題ないサイズ感です。

A-2ジャケットは割とタイトめなつくりなので、大きめに着ようとすると44くらいのサイズは欲しいところです。

インナーに何を着るか？を考えてサイズ選びをすると良いかと思います。

まとめ

古着市場でも非常に人気の高いエルエルビーンですが、その中でもA-2ジャケットは名作のひとつとして評価の高いアイテムです。

40年以上前の1980年代のアイテムということで、もう立派なヴィンテージと呼べる立ち位置になってきています。

非常に着やすいレザージャケットとしてもとてもおすすめのアイテムです。

「ヴィンテージリーバイスのBIG E」のジーンズを購入するとなると、どんな古着屋さんにおいても10万円以上は当たり前になってきており、その高騰ぶりから気軽に手を出せるような代物ではなくなってきています。

しかしながら同じリーバイスのBIG Eでもデニムジャケットとなるとまだ何とか手の届く金額で見つけることができます。

この記事では、実際に自分が所有するリーバイスヴィンテージデニムジャケットの「70s levi’s 70505 BIG E」を紹介していきたいと思います。

levi’s 70505 BIG Eとは？

506XX、507XX、557XXに続くリーバイスのデニムジャケットの後継として誕生したのが70505になります。

70505は生産時期によってBIG Eのものとsmall eのものが存在し、BIG Eのものの方が古くその希少価値も高くなっています。

1960年代後半に557XXから70505へと完全に移行し、1972年にsmall eへと表記が変わっていきます。

557XXまでのモデルと大きく違うのはその着丈の長さで、それまでのワークウェアからいよいよファッション向けの形になっていきます。

levi’s 70505 BIG E

実際に自分が所有する60年代のlevi’s 70505 BIG Eを紹介していきます。

全体シルエット

これまでの506XX、507XX、557XXと比べるとその大きな違いは、着丈の長さになります。

デニムジャケットのそれまでのワークウェアとしての利用から、ファッションへの需要が高まった背景があります。

生地感

さすがはBIG Eといった、ざらっとした荒々しい色落ちと縦落ちがはっきりと感じられる生地感です。

襟

襟部分のステッチはオレンジですが、ところどころ黄色のステッチが混ざっています。

袖

袖部分のステッチもオレンジと黄色のステッチが混在する仕様になっています。

フロント

557XXから続く、Vの字のフロントデザインが特徴的です。

胸ポケット

両サイドに胸ポケットがつきます。

赤タブ

赤タブは両面のBIG Eがつきます。

ボタン裏

ボタン裏の刻印は524になります。

これより古い個体だとアルファベット一文字の刻印になります。

紙パッチ

背中内側には紙パッチがつきますが、サイズなどの印字は消えて見えなくなっています。

1968年よりこの部分に白いケアタグがつくので、67〜68年頃に製造されたモデルであると推測されます。

裾

裾にはアジャスターが配されており、裾を絞って着用することもできます。

着用画

172cm56kg痩せ型の自分がサイズ42相当を実際に着用してみました。

着丈が長いといっても、それは506XXや507XXと比較するとという意味で、あくまでデニムジャケットの丈の短さです。

このくらいの着丈の長さがある方がコーディネートが合わせやすいです。

推定でサイズ42の縮みで40くらいのサイズ感ですが、インナーにリバースウィーブなどの厚手のスウェットも着れるくらいのサイズ感です。

まとめ

70505はBIG Eのモデルでも同年代のジーンズと比べるとお安く買えた時代も今や遠い昔のこと。

かなりの高騰が進み、色残りによってはとんでもない金額が付けられていることもあります。

とはいえ、506XXや507XXに比べるとまだぎりぎり手の届く金額であることは間違いありませんが、ヴィンテージ恐るべきです。

古着やヴィンテージにおいて名作レザージャケットと呼ばれるものは数多くありますが、90年代につくられた「ポロラルフローレンのレザースイングトップジャケット」も間違いなくその名作のひとつです。

この記事では、そんな【90’s ポロラルフローレン レザースイングトップ】を紹介していきます。

ポロラルフローレン レザースイングトップとは？

ラルフローレンの定番中の定番アイテムとして知られるスウィングトップ、ドリズラージャケットと呼ばれることもあります。

さまざまなカラーのものや、コットン生地やデニム生地のものなどさまざまなバリエーションがあることでも知られています。

レザーのものは、それだけでかなりの高級感を感じるものになります。

【Ralph Lauren スウィングトップ】古着好きなら1着は持っておきたい！ 古着におけるひとつの定番アイテムであり、永遠のスタンダードアイテムでもあるのが、ラルフローレンのスウィングトップです。 コ...

ポロラルフローレン レザースイングトップ

実際に自分が所有する90年代のポロラルフローレン レザースイングトップを紹介していきます。

全体シルエット

全体的なシルエットとしては、かなり身幅が広めの作りになっている一方、着丈は短めのシルエットになっています。

どんなコーディネートにもサラッと羽織るだけでサマになるシルエットです。

生地感

画像からも分かる通り、かなり上質な革が使用されております。

非常に柔らかい羊革が使われており、レザージャケット特有の硬さや重さはまったく感じません。

襟

非常にバランスの良い大きさの襟で、チンスト仕様になっています。

袖

袖はゴム絞りの仕様になっています。

袖はゴム仕様のものと、カフス仕様のものなどいくつかバリエーションが存在します。

裾

裾も袖同様にゴム仕様になっており、着用した時に丸みを感じるシルエットになります。

個人的には、袖・裾共にゴム仕様のものが一番好みです。

フロント

フロントはジップ仕様で、両サイドにポケットがつきます。

シンプルでありながら洗練された空気が漂うのはさすがラルフといったところです。

裏地

裏地は赤になっており、黒のレザーとのコントラストが非常に美しいです。

内ポケットも付いています。

裏地に関してもさまざまなバリエーションが存在するので、探す楽しみもあります。

タグ

タグにはXLのサイズ表記、中国製というのが読み取れます。

着用画

172cm56kg痩せ型の自分がサイズXLを実際に着用してみました。

身幅広め・着丈短めなので、インナーを厚手のスウェットにしても余裕のサイズ感です。

柔らかいレザーなので肩の落ち感も素晴らしいです。

また、こちらの個体は胸にポニーマークの入らない、いわゆる「ポニーなし」という個体になっており、一般的にはポニーなしのモデルの方が人気が高いと言われています。

まとめ

バイカーなどのレザージャケットもかっこいいですが、ラルフならではの洗練されたスマートなスイングトップのレザージャケットはコーディネートにおいても大活躍してくれます。

レザーアイテムという特性上、価格もそれなりに張るもので、なおかつ状態の良いものを探すのもなかなか大変ですが、その分出会えたときの喜びもひとしおです。

これだ！という個体と出会えたときは是非クローゼットに迎えいれてあげてください。

M-65ジャケットと言えば、古着の定番アイテムとして長く愛されてきたジャケットです。

M-65ジャケットはUS ARMYの名作として非常に人気の高いアイテムですが、その2ndモデルともなればかなり希少性の高いモデルとして知られています。

この記事では、そんなM-65ジャケットの2ndモデルを詳しく解説していきます。

US ARMY M-65 ジャケットとは？

M-65ジャケットは、1965年にアメリカ陸軍で正式採用されたフィールドジャケットです。

M-38、M-41、M-43、M-50、M-51と続くフィールドジャケットの系譜の集大成であり、2008年頃まで米軍で現役でした。

その機能性とデザイン性の高さから、40年以上にわたり米軍で使われ、ミリタリーウェアの代表格としてファッションアイテムとしても絶大な人気を誇るジャケットです。

古着はもちろん、多くのメーカーから復刻・レプリカが作られているほか、さまざまなブランドがそのデザインをサンプリングされていることでもその完成度の高さがわかります。

M-65ジャケットには作られた年代によって、1st・2nd・3rd・4thモデルまで存在し、古いモデルほど希少性が高くその金額も高騰しています。

60’s US ARMY M-65 ジャケット 2nd

実際に自分が所有するM-65ジャケット2ndタイプを紹介していきます。

全体シルエット

全体のシルエットはジャケットらしくやや丈長のシルエットです。

こちらはshort丈のモデルなのでそれほど長くは感じませんが、regular丈だと割と長く感じる方が多いと思います。

素材感

ナイロンとコットンサテンの混紡素材で、ナイロンの丈夫さ・速乾性と、綿の難燃性・吸湿性を併せ持ち軍用として多用された素材です。

襟

襟部分はスタンドカラーになっており、アルミジップが配されています。

M-65ジャケットのシルエットの大きな特徴がこの襟になります。

フロントジップ

フロントはジップとボタンの仕様になっており、1st・2ndモデルのみアルミジップ仕様になっており、非常に人気の高いディティールになっています。

フロント

フロントにはフラップ付きのポケットが4つ配されており、高い収納力を誇ります。

袖

袖にはマチが付いており、こちらは1970年に姿を消すディティールで、同じ2ndモデルでもマチなしの個体が存在します。

やはりマチ付きの古い個体の方が人気が高い傾向にあります。

裾

裾にはドローコードが配されており、裾を絞って着用することができます。

内側

内側にはライナーを着脱できるようボタンが配されています。

ライナーはM-65パーカーと同じキルティングのライナーで、ライナーをつければ冬でも着用できる温かさです。

タグ

1968年に作られた個体になります。

サイズはmedium/shortで、人気の高いshort丈になります。

着用画

172cm56kg痩せ型の自分がサイズmedium/shortを実際に着用してみました。

short丈なので、着丈がコンパクトに着れるのが特徴です。

身幅は比較的大きい作りなので厚手のネルシャツでも余裕があります。

まとめ

定番のM-65ジャケットですが、2ndモデルでshort丈となるとなかなか状態の良い個体を見つけるのが難しくなってきています。

これからさらに枯渇を辿りそうなアイテムなので、気になる方は是非チェックしてみてください。

アメリカ軍のミリタリー物の中でも、非常に高い人気を誇るジャングルファティーグジャケット。

ジャングルファティーグジャケットには、その製造時期によって異なるモデルが存在します。

その中でも最高傑作と名高い3rdモデルを解説していきます。

ジャングルファティーグジャケットとは？

ジャングルファティーグジャケットは、1960年代にアメリカ陸軍がベトナム戦争向けに開発した熱帯地域対応戦闘服です。

正式名称はコンバットトロピカルと言い、ジャケットとパンツも存在します。

ジャケットは大きく分けて5つのタイプに分類されます。

1963年に最初期モデルの1stタイプが誕生し、1970年に製造された5thタイプまでそれぞれ異なったディティールを持ち、ヴィンテージラバーのコレクター心をくすぐります。

1st・2nd・3rdタイプは薄手のコットンポプリンが、1968年ごろの4thタイプからリストップコットンに素材が変更されています。

ジャングルファティーグジャケット3rdタイプ

実際に自分が所有するジャングルファティーグジャケット3rdタイプを紹介していきます。

全体シルエット

全体のシルエットは丈がやや長めの印象を受けます。

丈に関してはshort・medium・longと3種類の長さが存在します。

素材感

薄手のコットンポプリンになります。

耐久性でいうと、4thタイプ以降のリップストップコットンの方が強いですが、コットンポプリンならではの独特の経年変化はやはり魅力的です。

リップストップではないことから、ノンリップと呼ばれ、古着界隈では3rdタイプ以前のモデルは相場がグンと上がります。

フロント

フロントにはフラップ付きのポケットが4つあり、収納性は抜群です。

襟

比較的コンパクトな襟がつきます。

古着だと、この襟の部分はダメージがあることが多いので購入前にはチェックすることをおすすめします。

本来であれば背の内側部分にサイズタグがつくのですが欠損しています。

ハンガーループがついているので、3rdタイプでも古めのモデルの前期タイプになります。

1967年製造のモデルになります。

袖

袖部分にはアジャスターボタンが付いており調整が可能です。

タグ

内側にタグがありますが、うっすらとミルスペックが記載されているのが読み取れます。

着用画

172cm56kg痩せ型の自分がサイズLarge/regular相当を実際に着用してみました。

古着のジャングルファティーグジャケットは縮みなどもあったり個体差も大きいため、試着して購入されることをおすすめします。

インナーはTシャツですが、厚手のスウェットも着込めるくらい大きめのサイズ感です。

インナー次第で幅広い季節で活躍してくれる汎用性の高いアイテムです。

まとめ

あっという間に人気ヴィンテージアイテムとなったジャングルファティーグジャケット。

特にノンリップの3rdタイプ以前のモデルは枯渇と高騰の進みが著しく、状態の良いものは特に見つかりにくくなってきています。

1着持っているとかなり着こなしの幅が広がるので是非手元に置いておきたいアイテムです。

アウトドアブランドとして確固たる地位を確立しているブランドのエルエルビーン。

古着界隈においてもエルエルビーンには名作がとても多く、この記事で紹介する「チロリアンアノラックパーカー」も古着の定番でありながら非常に高い人気を持つアイテムです。

エルエルビーン チロリアンアノラックパーカーとは？

1990年代にエルエルビーンが開発したプルオーバータイプのパーカーで、腹部にチロリアンテープと呼ばれる装飾テープが施されたあのラックパーカーです。

チロリアンとは、このチロリアンテープのデザインが特徴であることを示しています。

さまざまなカラーバリエーションがありますが、このオレンジベースに赤の切り返しが特徴的なモデルは、俳優の菅田将暉さんが着用されたことでも知られており、非常に人気と高騰が高いモデルになっています。

エルエルビーン チロリアンアノラックパーカー

実際に自分が所有する90年代のエルエルビーンチロリアンアノラックパーカーを紹介していきます。

全体シルエット

身幅がたっぷりととられているのがシルエットの特徴です。

オーバーサイズで着用してもサマになります。

素材感

シャカシャカとしたナイロン素材なので多少の撥水性があります。

フード

フードはしっかりとした大きさがあります。

首元のジップがかなり上まで上がるため、首元の風の侵入をしっかり遮断してくれます。

首元

ハーフジップ仕様で色味の切り替えがとてもかっこいいです。

タグ

タグは90年代に見られるいわゆる三角タグがついています。

内タグにはサイズ・生産国が記載してあるのですが、こちらはかなり薄くなっていて読み取りが困難な状態です。

ちなみにこちらのカラーはUSA製のものは見たことがありません。

サイズはおそらくXL程度かと思われます。

チロリアンテープ

腹部にはチロリアンテープが施されており、デザインの良いアクセントになっています。

ジップポケットはこの中に個体が収納できるパッカブル仕様になっています。

カンガルーポケット

さらに腹部はカンガルーポケットになっており、収納力はかなり高いです。

袖

袖はゴム仕様になっており、しっかりと袖口からの風の侵入を防いでくれます。

ちなみに古着ではゴムが劣化して袖口が広がっているものが非常に多く散見されます。

裾

裾にもゴムが配されており、ウェスト部分を絞ってシルエットを変えて着用することができます。

袖同様、古着には裾のゴムも劣化して伸び切ったものが多いので購入の際は注意しましょう。

着用画

172cm56kg痩せ型の自分がサイズXL相当を実際に着用してみました。

インナーはTシャツですが、厚手のスウェットも着込めるくらい大きめのサイズ感です。

インナー次第で幅広い季節で活躍してくれる汎用性の高いアイテムです。

まとめ

エルエルビーンのチロリアンアノラックパーカーは古着界隈で根強い人気を誇る定番アイテムであり、どんなコーディネートにも合わせやすい非常に優秀なアイテムです。

特にこの記事で紹介したカラーは、菅田将暉さんの着用により見かけることが少なくなってきているので、気になる方は早めにチェックしてみてください！