知る人ぞ知るアウトドアブランドのバーグハウス。

特に90年代において、オアシスのリアムギャラガーやジャミロクワイのジェイケイが着用したことでその人気は絶大なものになりました。

近年古着界では80〜90年代のいわゆるオールドバーグハウスの人気が非常に高く、また入手しずらいアイテムとして知られています。

この記事では、80年代のオールドバーグハウスのクレヴァスというモデルを解説していきます。

バーグハウス クレヴァスとは？

バーグハウスは1966年にイギリスで誕生したアウトドアブランドです。

バーグハウスはドイツ語で「山小屋」の意味で、ブランド名からも本格的なアウトドアブランドであるということが伺えます。

ノースフェイスやパタゴニアなど、他のアウトドアブランドに比べて日本での知名度はそれほど高くありませんが、イギリスではじめてゴアテックスを採用したりと他の有名アウトドアブランドと比べても遜色ない品質のアイテムを生産しています。

バーグハウスは実は古着界においては広く知られた存在であり、その要因としては90年代にオアシスのリアムギャラガーやジャミロクワイのジェイケイが着用したことが大きく関係しています。

彼らの着用モデルは現在は生産されていないモデルのため、プレミア価格になるなどネクストヴィンテージと言っても過言ではありません。

バーグハウス クレヴァス

実際に自分が所有する80年代のバーグハウスのクレヴァスというモデルを紹介していきます。

全体シルエット

ミドル丈でやや細身のシルエットが特徴的です。

イギリスブランドらしいどこか上品な空気感が漂います。

生地感

表面生地にはゴアテックスが採用されています。

80年代でのゴアテックス採用となると当時はかなり高価なものだったと予想されます。

フロント

フロントはアウトドアウェアらしいギア満載の作りになっています。

胸部と腹部にもポケットが左右それぞれに配されています。

それぞれフラップも搭載されており、雨風への対応も万全です。

またウェスト部分はドローコードが配されており、ウェストを絞って着用することができます。

襟

襟部分にはフードが収納されており、急な雨にも対応できます。

袖

袖部分はマジックテープで調整可能です。

裾

裾もドローコードで絞っての着用が可能です。

内側

内側は薄いフリース生地となっており、保温性もそれなりにあります。

ポケット

両サイドのスラッシュポケットはフラップ付きでさらにジップ仕様という非常に丁寧な作りになっています。

タグ

古いバーグハウスのタグがつきます。

この年代のバーグハウスには、MADE IN Gt.BRITAINの表記が入り、このタグがあるだけで古着相場が高騰するほどオールドモデルの人気が高まっています。

イギリスサイズで42なので日本サイズだとXL程度に相当するかと思われます。

CREVASSEというモデル名であることが確認できます。

バーグハウスのオールドモデルの情報はネット上でもあまり多くは出てこないので、詳しい部分はやや不明です。

着用画

172cm56kg痩せ型の自分がサイズ42を実際に着用してみました。

日本サイズでXL程度なので大きめなのですが、イギリス製らしいスタイリッシュさがあります。

内側に厚手のフリースも着れるサイズ感ですが、身幅はやや細い印象があります。

まとめ

知る人ぞ知るアウトドアブランドのバーグハウス。

周りと差がつけられるのはもちろんですが、古いオールドモデルは古着ではかなりの人気アイテムとなっており年々入手が難しくなっているアイテムでもあります。

現行モデルも展開されていますが、古着好きの方は是非古いモデルも探してみて欲しいと思います。

古着の定番でありながら、年々その人気が上昇傾向にあるエルエルビーン。

そんなエルエルビーンの名作のひとつとして数えられるA-2ジャケット。

1980年代に作られたエルエルビーンのA-2ジャケットは、軍実物のものに勝るとも劣らない人気を得ており、高騰の進んでいるアイテムのひとつです。

この記事ではそんなエルエルビーンのA-2ジャケットについて詳しく解説していきます。

エルエルビーン A-2ジャケットとは？

A-2ジャケットは、1930年代にアメリカ陸軍航空隊（USAAF）で採用されたフライトジャケットを原型とする、レザージャケットの定番モデルです。

数多くのブランドが復刻やアレンジを行っていますが、その中でもLL BeanのA-2ジャケットは「実用性」と「日常性」に重きを置いたモデルとして位置づけられます。

エルエルビーンのA-2ジャケットは、らしいディティールを残しながらもいい意味で重厚感を抑えた普段使いしやすいA-2ジャケットと呼べるでしょう。

1980年代に作られたエルエルビーンのA-2ジャケットはヴィンテージとしての価値も年々高まってきており、高騰の著しいアイテムとしても知られています。

エルエルビーン A-2ジャケット

実際に自分が所有する80年代のエルエルビーンA-2ジャケットを紹介していきます。

全体シルエット

A-2ジャケットらしい短丈シルエットで、袖と裾のリブが全体的に丸みのあるシルエットを作ってくれます。

素材感

レザーは独特のシボ感が特徴的なゴートスキン（山羊革）が使われており、程よくハリがありながらも、しっかり着込まれたことで経年変化が出ています。

実際に着用すると、見た目以上に柔らかさと軽さを感じれます。

襟

A-2ジャケットらしい小振りの襟がつきます。

フロント

フロントには大振りのポケットが左右につきます。

フラップ付きのポケットですが、サイドからもアクセスできるポケットにもなっており汎用性が高い作りになっています。

内側

内側には内ポケットも付いており、収納力はかなり高めです。

袖

袖はしっかりとしたリブ仕様になっており、外気の侵入を防いでくれます。

裾

裾も袖同様にリブ仕様になっており、着用するとやや丸みのあるシルエットになります。

タグ

サイズは44、古着好きにはうれしいアメリカ製になります。

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着用画

172cm56kg痩せ型の自分がサイズ44を実際に着用してみました。

インナーにリバースウィーブを着ても問題ないサイズ感です。

A-2ジャケットは割とタイトめなつくりなので、大きめに着ようとすると44くらいのサイズは欲しいところです。

インナーに何を着るか？を考えてサイズ選びをすると良いかと思います。

まとめ

古着市場でも非常に人気の高いエルエルビーンですが、その中でもA-2ジャケットは名作のひとつとして評価の高いアイテムです。

40年以上前の1980年代のアイテムということで、もう立派なヴィンテージと呼べる立ち位置になってきています。

非常に着やすいレザージャケットとしてもとてもおすすめのアイテムです。

古着やヴィンテージにおいて名作レザージャケットと呼ばれるものは数多くありますが、90年代につくられた「ポロラルフローレンのレザースイングトップジャケット」も間違いなくその名作のひとつです。

この記事では、そんな【90’s ポロラルフローレン レザースイングトップ】を紹介していきます。

ポロラルフローレン レザースイングトップとは？

ラルフローレンの定番中の定番アイテムとして知られるスウィングトップ、ドリズラージャケットと呼ばれることもあります。

さまざまなカラーのものや、コットン生地やデニム生地のものなどさまざまなバリエーションがあることでも知られています。

レザーのものは、それだけでかなりの高級感を感じるものになります。

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ポロラルフローレン レザースイングトップ

実際に自分が所有する90年代のポロラルフローレン レザースイングトップを紹介していきます。

全体シルエット

全体的なシルエットとしては、かなり身幅が広めの作りになっている一方、着丈は短めのシルエットになっています。

どんなコーディネートにもサラッと羽織るだけでサマになるシルエットです。

生地感

画像からも分かる通り、かなり上質な革が使用されております。

非常に柔らかい羊革が使われており、レザージャケット特有の硬さや重さはまったく感じません。

襟

非常にバランスの良い大きさの襟で、チンスト仕様になっています。

袖

袖はゴム絞りの仕様になっています。

袖はゴム仕様のものと、カフス仕様のものなどいくつかバリエーションが存在します。

裾

裾も袖同様にゴム仕様になっており、着用した時に丸みを感じるシルエットになります。

個人的には、袖・裾共にゴム仕様のものが一番好みです。

フロント

フロントはジップ仕様で、両サイドにポケットがつきます。

シンプルでありながら洗練された空気が漂うのはさすがラルフといったところです。

裏地

裏地は赤になっており、黒のレザーとのコントラストが非常に美しいです。

内ポケットも付いています。

裏地に関してもさまざまなバリエーションが存在するので、探す楽しみもあります。

タグ

タグにはXLのサイズ表記、中国製というのが読み取れます。

着用画

172cm56kg痩せ型の自分がサイズXLを実際に着用してみました。

身幅広め・着丈短めなので、インナーを厚手のスウェットにしても余裕のサイズ感です。

柔らかいレザーなので肩の落ち感も素晴らしいです。

また、こちらの個体は胸にポニーマークの入らない、いわゆる「ポニーなし」という個体になっており、一般的にはポニーなしのモデルの方が人気が高いと言われています。

まとめ

バイカーなどのレザージャケットもかっこいいですが、ラルフならではの洗練されたスマートなスイングトップのレザージャケットはコーディネートにおいても大活躍してくれます。

レザーアイテムという特性上、価格もそれなりに張るもので、なおかつ状態の良いものを探すのもなかなか大変ですが、その分出会えたときの喜びもひとしおです。

これだ！という個体と出会えたときは是非クローゼットに迎えいれてあげてください。

アウトドアブランドとして確固たる地位を確立しているブランドのエルエルビーン。

古着界隈においてもエルエルビーンには名作がとても多く、この記事で紹介する「チロリアンアノラックパーカー」も古着の定番でありながら非常に高い人気を持つアイテムです。

エルエルビーン チロリアンアノラックパーカーとは？

1990年代にエルエルビーンが開発したプルオーバータイプのパーカーで、腹部にチロリアンテープと呼ばれる装飾テープが施されたあのラックパーカーです。

チロリアンとは、このチロリアンテープのデザインが特徴であることを示しています。

さまざまなカラーバリエーションがありますが、このオレンジベースに赤の切り返しが特徴的なモデルは、俳優の菅田将暉さんが着用されたことでも知られており、非常に人気と高騰が高いモデルになっています。

エルエルビーン チロリアンアノラックパーカー

実際に自分が所有する90年代のエルエルビーンチロリアンアノラックパーカーを紹介していきます。

全体シルエット

身幅がたっぷりととられているのがシルエットの特徴です。

オーバーサイズで着用してもサマになります。

素材感

シャカシャカとしたナイロン素材なので多少の撥水性があります。

フード

フードはしっかりとした大きさがあります。

首元のジップがかなり上まで上がるため、首元の風の侵入をしっかり遮断してくれます。

首元

ハーフジップ仕様で色味の切り替えがとてもかっこいいです。

タグ

タグは90年代に見られるいわゆる三角タグがついています。

内タグにはサイズ・生産国が記載してあるのですが、こちらはかなり薄くなっていて読み取りが困難な状態です。

ちなみにこちらのカラーはUSA製のものは見たことがありません。

サイズはおそらくXL程度かと思われます。

チロリアンテープ

腹部にはチロリアンテープが施されており、デザインの良いアクセントになっています。

ジップポケットはこの中に個体が収納できるパッカブル仕様になっています。

カンガルーポケット

さらに腹部はカンガルーポケットになっており、収納力はかなり高いです。

袖

袖はゴム仕様になっており、しっかりと袖口からの風の侵入を防いでくれます。

ちなみに古着ではゴムが劣化して袖口が広がっているものが非常に多く散見されます。

裾

裾にもゴムが配されており、ウェスト部分を絞ってシルエットを変えて着用することができます。

袖同様、古着には裾のゴムも劣化して伸び切ったものが多いので購入の際は注意しましょう。

着用画

172cm56kg痩せ型の自分がサイズXL相当を実際に着用してみました。

インナーはTシャツですが、厚手のスウェットも着込めるくらい大きめのサイズ感です。

インナー次第で幅広い季節で活躍してくれる汎用性の高いアイテムです。

まとめ

エルエルビーンのチロリアンアノラックパーカーは古着界隈で根強い人気を誇る定番アイテムであり、どんなコーディネートにも合わせやすい非常に優秀なアイテムです。

特にこの記事で紹介したカラーは、菅田将暉さんの着用により見かけることが少なくなってきているので、気になる方は早めにチェックしてみてください！

グランジファッションと言えば、カートコバーンの存在を避けては通れません。

90年代のカウンターカルチャーであるグランジファッションは、ニルヴァーナのボーカル・カートコバーンによって大きなムーブメントとなり、30年以上経った今もなおひとつのファッションカテゴリーとして確固たる地位を確立しています。

カートコバーンが愛用したファッションアイテムは古着市場においても人気の高いアイテムが数多くありますが、この記事ではインパクト抜群の世界地図が描かれた、WEARIN社製のペーパージャケットについて解説していきます。

WEARIN ペーパージャケットとは？

ペーパージャケットはその名の通り、紙のような見た目の生地のジャケットです。

しかしこの紙のような素材は、タイベック素材と呼ばれるデュポン社が開発した高密度ポリエチレンファイバーで作られた化学繊維です。

とても薄い素材で、軽く質感も紙に似ているものの、非常に丈夫で耐久性に優れています。

その薄さや軽さに反し破れにくく、雨や風にも強いのが特徴です。

ペーパージャケットの模様や柄は非常にユニークなものが多く、そのデザインも豊富です。

その中でもやはりカートコバーンが着用して大人気となった世界地図の柄がもっとも有名かと思います。

90年代ファッションのリバイバルブームによって、近年非常に注目が高まっているアイテムです。

WEARIN ペーパージャケットとは？

実際に自分が所有するWEARIN社製のペーパージャケットを紹介していきます。

全体シルエット

ジャンパーのようなシルエットのジャケットです。

着丈はわりと短めなのでオーバーサイズで着用してもバランス良く着こなすことができます。

素材感

タイベックと呼ばれる、まるで紙のような素材です。

見た目や軽さ以上に丈夫な素材ですが、着込まれた古着だと破れているものもあります。

状態は購入前にしっかり確認されることをおすすめします。

襟

襟はリブ仕様になっており、この黒色が派手なデザインを締めてくれています。

袖

袖も襟同様リブ仕様になっています。

裾

襟・袖に引き続き裾もリブ仕様です。

着用時に丸みのあるシルエットになるので女性が着てもとても可愛いです。

ジッパー

フロントはジッパーでの開閉になっており、YKKのジッパーがつきます。

タグ

タグ表面にはWEARIN社製の印字とサイズが記載されています。

サイズはXLになります。

ペーパージャケットはさまざまなメーカーで製造・販売されており、この世界地図のデザインのペーパージャケットもWEARIN社以外でも作られております。

有名なメーカーだとLESLIE JORDAN (レスリージョーダン)社製のものがありますが、こちらはジップ部分がすべて黒色になっており、カートコバーンが着用したものとは異なるデザインになります。

裏面には1989年製とUSA製の表記が確認できます。

着用画

172cm57kg痩せ型の自分がサイズXLを実際に着用してみました。

ややオーバーサイズ気味で着用しています。

ペーパージャケットは伸縮性はほぼないので、腕や肩などの稼働域を考慮すると個人的には少し大きめのサイズの方が好きです。

素材感特有の腕の溜まりなどいい感じだと思います。

まとめ

WEARIN社製の世界地図柄のペーパージャケットはカートコバーンが着用していたものと同じモデルであることから、古着市場においても大変人気が高く、状態の良いものやサイズの大きいものはなかなか見つからなくなってきています。

80〜90年代の古いアイテムということもあり、汚れや破れが目立つアイテムでもあり、高騰化も進んできていますので、良い個体と出会えたら押さえておくべきアイテムです。

アメリカを代表するワークウェアブランドのカーハート。

昨今は古着市場においても高く評価されており、大人気ブランドのひとつとなっています。

そんなカーハートのジャケットにおいて、不動の人気アイテムが2つあります。

ひとつはジョニーデップ氏が着用し、枯渇と高騰が著しいデトロイトジャケット、そしてもうひとつがこの記事で紹介するアクティブジャケットです。

アクティブジャケットは、どんなコーディネートにも合わせやすく着る人を選ばないので、「初めてカーハートのジャケットを購入する」という方にもとてもおおすすめです。

デトロイトジャケット同様、現行モデルも製造・販売されていますが、こちらでは古着でしか入手できないオールドモデルをご紹介します。

カーハート アクティブジャケットとは？

カーハートのアクティブジャケットは、12オンスのダック地とトリプルステッチ縫製による、リアルワーカーのために作られた非常に丈夫なワークジャケットです。

古着市場においても定番モデルとして扱われていましたが、カニエ・ウエスト氏が着用したことにより爆発的な人気となり、高騰が進んでいます。

裏地がサーマルタイプとキルティングタイプのものが存在し、サーマルは春夏向け・キルティングは秋冬向けになります。

フード付きで動きやすく、ワークシーンだけでなくストリートファッションでも人気の定番アウターとしてカーハートのジャケットの中でも1・2を争う人気モデルです。

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カーハート アクティブジャケットとは？

実際に自分が所有しているアクティブジャケットを紹介していきます。

全体シルエット

身幅・アームホールがしっかりと大きめに確保されている一方で、着丈はそれほど長すぎない非常にバランスの良いシルエットです。

このシルエットがどんなファッションにも自然に馴染んでくれます。

古着ならではのフェード感とダメージが良いアジ出してます。

生地感

生地はカーハートのダックジャケットの定番、12オンスのコットンダック生地が使用されており、非常に耐久性が高い生地となっています。

着込むほどに出てくる経年変化もとても魅力的な生地感です。

裏地

裏地はキルティング素材になっており、防寒性もしっかりとあり秋冬のアウターとして使用可能です。

サーマル生地のモデルもあり、そちらは防寒性に劣る一方で通気性が高いので春夏に着用するのがおすすめです。

また内側にはジップタイプとテープタイプの内ポケットが左右それぞれに配されています。

ポケット

フロントには大きなカンガルーポケットがあり、抜群の収納力を誇ります。

裾はリブ仕様になっており、風の侵入を防ぐ仕組みになっています。

タグ

「J140 BRN」が型番になります。

色はブラウンなのですが、古着で購入したこともありかなりフェードが進んでべージュのような色合いになっていますね。

サイズはLarge・RegularでLargeは身幅、Regularは着丈を表しています。

Largeでもかなり大きめのサイズ感になります。

2005年11月に製造されたことがタグから読み取れます。

今となっては貴重な当時のUSA製です。

袖

袖も裾同様リブ仕様になっており冷気の侵入をシャットアウトしてくれます。

この裾と袖のリブにより、着用したときに丸っこいシルエットになり、女性でも着やすいシルエットになります。

ジッパー

フロントはジップ仕様になっており、大きめのカーハートのロゴジップがつきます。

大きめなので着脱が容易にできます。

着用画

172cm57kg痩せ型の自分がサイズLを着用してみました。

かなり大きめの作りなのでインナーを選ばず羽織ることができます。

オーバーサイズで着たい方も試着してからの購入の方が失敗がないと思います。

新品状態だとダック生地が硬くごわごわした着心地ですが、古着のものだとかなり馴染んでいるものも多く、その汚れやダメージもリアルワークな雰囲気でとてもかっこいいです。

まとめ

カーハートのアクティブジャケットはデトロイトジャケットと並び、カーハートのダックジャケットでも非常に人気の高いモデルとして有名です。

コーディネートも簡単なアイテムなので、１着あると大活躍してくれるはずです。

自分自身アウターに悩んだらとりあえずこれ羽織ります笑

デトロイトジャケットほどではないですが高騰化も進んでおり、サイズや状態の良いものほど入手しずらい状況になってきています。

カラー展開も豊富にあるので是非チェックしてみてください。

「男らしいジャケット」と聞いて思い起こされるジャケットのひとつがワークジャケットです。

ワークジャケットの人気ブランドはさまざまありますが、近年古着市場において爆発的な人気を集めているブランドといえば。間違いなくカーハートでしょう。

カーハートのワークジャケットにはたくさんのモデルが存在しますが、その中でも1・2を争う人気モデルがデトロイトジャケットです。

この記事ではそんなカーハートの名作ワークジャケットのデトロイトジャケットについて詳しく解説していきます。

なお、デトロイトジャケットは現在でも現行モデルが販売されていますが、こちらで紹介するのは古着でしか手に入らないオールドモデルとなります。

カーハート デトロイトジャケットとは？

カーハートは、1889年にハミルトン・カーハート氏によってアメリカ・ミシガン州のデトロイトにて創業されたワークウェアブランドです。

デトロイトジャケットは、カーハートの多くのモデルに採用されている【12オンスおんsのダック生地】が使われており、高い耐久性と難燃性を併せ持ち、当時のワーカーからも絶大な支持を得ていました。

また身幅広め・着丈短めのシルエットが現代においてもファッション的に高く評価されています。

ジョニー・デップ氏が着用したことでも、その人気をより一層高めました。

カーハート デトロイトジャケット

実際に自分が所有しているデトロイトジャケットを紹介していきます。

全体シルエット

身幅広め・着丈短めのシルエットになります。

アームホールも太いのでガバッと羽織るのに最適です。

カラーはモスグリーンになります。

生地感

12オンスのダック生地が使われており、ガサガサとした生地です。

こちらは古着で着込まれた個体なのでそれほど硬さは感じませんが、新品はかなりゴワゴワした着心地なので、個人的には古着の方が着やすいと思います。

もともとワークウェア用に作られたものなので、普段使いには十分すぎるほどの耐久性を誇ります。

さらにカーハートのダック生地は経年変化も大きな魅力のひとつと言えます。

着込めば着込むほどアジの出る生地になります。

襟

襟はコーデュロイ生地の切り替えになっており、首に触れた時のストレスがありません。

デザイン的にもこの切り返しがアクセントになっていてとてもかっこいいです。

胸ポケット

胸ポケットは左胸にひとつ、ジップタイプの胸ポケットがつきます。

カーハートのロゴがつくだけのシンプルなデザインも非常に秀逸です。

反対側には企業ロゴがついており、リアルなワークウェア感を感じることができます。

ハンドウォーマーポケット

両サイドにハンドウォーマーポケットがつきます。

斜めなので手が入れやすく、機能性もさすがの作りです。

袖

袖には2段階のスナップボタンで調整が可能になります。

裏地

裏地には全面にブランケット生地が配されており、防寒性も高い1着となっています。

インナー次第では、地域によっては真冬もこなせると思います。

タグ

カーハートのタグに製品タグがつきます。

こちらはJ97 MOSという型番で、ジョニーデップ氏が着用したものと同モデル同カラーになります。

※J97MOSは2000〜2012、2014〜2017のみ製造で現在は廃盤になっております。

サイズは2XLのレギュラーサイズになります。

Regularの表記は着丈のサイズになり、Tallになると着丈が長くなります。

タグの表記から、2006年5月メキシコ製が読み取れます。

サイドアジャスター

腰部分にサイドアジャスターがついており、サイズの微調整ができます。

ジッパー

フロントジッパーはカーハートのロゴ入りで、大ぶりのジッパーです。

おそらく手袋としていても着脱がしやすい仕様になっているかと思われます。

着用画

172cm57kg痩せ型の自分がサイズ2XLを着用してみました。

自分の体型的に2XLはかなり大きいサイズですが、インナーに着込めるので非常に便利なのと、着丈が短いのでバランスが悪くならないのがありがたいです。

インナーはリバースウィーブのような厚めのスウェットを着ても余裕があります。

古着のオールドモデルのデトロイトジャケットの購入の際は可能な限り試着をおすすめします。

かなり個体差があるのと、インナーに何を着るかでサイズ選びがかなり変わってくるからです。

まとめ

カーハートのデトロイトジャケットは、すでに古着市場において高騰しており状態やサイズを求めると入手しにくいアイテムとなっています。

さらにカラーにおいても、この記事で紹介したJ97MOSやブラックなどは非常に人気が高く秋冬のシーズンになると争奪戦になります。

デトロイトジャケットはダック生地の丈夫さからも長く着れる1着なので気になる方は是非チェックしてみてください。

デニムの羽織物といえば、デニムジャケットいわゆるジージャンを思い浮かべる方が多いと思いますが、実はそれと同じくらいに古い歴史を持つデニムがあるんです。

カバーオールと呼ばれるワークウェアです。

この記事では、実際に自分が所有する1970年代のSEARSのブランケット付デニムカバーオールを紹介していきます。

最後のヴィンテージデニム【リーバイス501 66前期】購入レビュー ヴィンテージデニムに興味を持った方が、恐らく最初にたどり着くであろうヴィンテージが「リーバイス501 66前期」だと思います。 ...

SEARS カバーオールとは？

先述の通り、カバーオールはワークウェア＝作業着としてのシャツジャケットを総称したもので、はっきりとした定義付けは実はないんですね。

日本でよく知られているカバーオールの元祖はカーハートが作った鉄道作業員用のレイルローダージャケットと言われており、その大変な人気ぶりから多くのブランドからその形のカバーオールを作るようになったと言われています。

その素材もさまざまで、デニムやダックやヒッコリーにモールスキンと多岐に渡ります。

そして古着でよく見かける「SEARS」というブランドは、アメリカの3大ストアブランドのひとつで正式名称は「シアーズ・ローバック」と言います。

ストアブランドとは、大手スーパーや百貨店のオリジナルブランドのことで、イメージとしてはセブンイレブンやイオンなどが独自に展開しているプライベートブランドの様な感じです。

古着屋さんでもさまざまなアイテムを見かけますが、年代が古いものになると非常に高価なものも多いです。

またカバーオールはヴィンテージ以外にもさまざまなブランドからも発売されています。

70s SEARS カバーオール

では、実際に自分が所有する1970年代のSEARSのブランケット付カバーオールを紹介していきます。

全体シルエット

着丈が短いデニムジャケットと違い、着丈の長いシャツジャケットのようなシルエットになります。

着丈が短い上着が苦手という方にはカバーオールの方がおすすめです。

素材感

1970年代の古いデニムということで、かなり雰囲気のある素材感です。

1970年代というと、リーバイスで言うところの66前期頃の年代なので、縦落ちのような色落ちも見られます。

オーラのある雰囲気を醸し出しています。

内タグ

1970年代のSEARSのタグが付きます。

サイズ表記は無くなっているのですが、XL〜XXLくらいのかなり大きなサイズ感の個体になります。

かなりざっくりと着用したかったので、大きめのサイズを購入しました。

内側

内側には全体にブランケット仕様となっており、とても暖かいです。

ブランケット付きのカバーオールはやや大きめで着た方がインナーを着込めるメリットがあります。

この個体のブランケットは縦縞模様ですが、60年代以前の古い年代になると横縞模様になります。

フロントポケット

両胸、ハンドポケットと左右に2つずつポケットがついており、収納力もしっかりとあります。

右胸ポケットのみフラップポケットになっており、デザイン面でも凝った作りになっています。

フロントボタン

SEARSの刻印入りのボタンとなっており、こちらも凝った作りが非常にかっこいいです。

袖

袖のボタンは付け替えられていますが、からも古着ならではの魅力です。

襟

襟のみコーデュロイ仕様になっており、首元の保温性を高めています。

こちらもデザイン的に非常に印象的な部分です。

着用画

172cm54km痩せ型の自分が実際に着用してみました。

かなり大きめなサイズ感なので、冬のアウターとしてスウェットやパーカー、ニットなどを着込んでも羽織れるサイズ感です。

ゆったりざっくりと羽織れるサイズ感は気取らずに羽織れるのでとてもおすすめです。

まとめ

古着の定番のひとつでもあるデニムのカバーオール、SEARSのものはとても人気が高く、年代の古いものはすでに高騰しているものも多くあります。

1970年代のものも以前はかなり安く入手できていましたが、近年のヴィンテージブームにより徐々に高騰が見られるようになりました。

リーバイスなどのデニムブランドだととんでもない価格の年代のものも、SEARSのものならまだ手が届くものもあります。

是非古着屋さんでチェックしてみてください。

カバーオールはデニムジャケットよりもコーディネートが組みやすいのでとてもおすすめのアイテムですよ。

まるお

ウールブランドと聞いて多くの方が思い浮かべるのがPENDLETON(以下ペンドルトン)かと思います。

長い歴史を持つペンドルトンは、その品質の高さにも定評があります。

そんなペンドルトンの名作が「ボードシャツ」です。

古くから愛されるこのボードシャツですが、年代によってその形を少しずつ変えてきました。

この記事では、実際に自分が所有する1960年代のヴィンテージペンドルトンボードシャツを紹介していきます。

PENDLETON ボードシャツとは？

ペンドルトンの代表作と言っても過言ではないウールシャツの歴史は古く、1924年に生まれたと言われています。

その後、1940年代頃にこのボードシャツができたとされています。

それまではシャツはタックインをして着るのが主流でしたが、ボードシャツは丈がそれほど長くなくタックアウトして着る用のシャツになります。

ラフな着こなしを好んだサーファーに愛用されたことからこの名で呼ばれるようになったと言われています。

サーフミュージックで有名なビーチボーイズが着ていたことでも有名です。

そんなこんなで、1960〜70年代の西海岸・海といったイメージが定着したと言われています。

100%ヴァージンウールで作られた非常に品質の高いウールシャツで、保温性・吸湿性に優れており、慣れても冷たさを感じにくいため、濡れた体にそのまま羽織るサーファーに愛されたのも納得です。

軍実物はやっぱりかっこいい！【US ARMY A-2 Flight Jacket】 アメリカ軍のフライトジャケットと言えばMA-1を思い浮かべる方が多いと思いますが、実はそのMA-1以前に採用されていたフライトジ...

60s PENDLETON ボードシャツ

ボードシャツはその年代によって少しずつディティールが違っており、年代別に集めてみても楽しいかもしれませんね。

自分が所有する60年代のペンドルトンボードシャツを紹介していきます。

全体シルエット

身幅に対して着丈が短いボックスシルエットになります。

タックアウトして着るようになっています。

年代物であることと、ウールという生地の特性上縮んでいる個体もあるので、サイズ表記はあまり参考になりません。

Mでも大きいものもあれば、Lでも小さすぎて着れないものもあります。

ボードシャツに限らず、ウールシャツに関しては必ず試着してから購入することをおすすめします。

素材感

100%ヴァージンウール仕様ということで、非常にしっかりした生地になっています。

やや肌へのチクチク感がある素材なので、肌が弱い方やチクチクが苦手な方はインナーにハイネックなどを着てから羽織るのをおすすめします。

またヴィンテージのボードシャツの宿命でもありますが、ウールというデリケートな生地のため、虫食いなどの小穴が空いている個体がほとんどです。

年代が古くなればなるほどこの傾向は顕著です。

自分が所有するこの個体にも購入時に小さい虫食い穴がありました。

とは言え、この虫食い穴があることによりやや価格も安くなるので、お得に購入することもできます。

個人差はあると思いますが、気にならないくらいの小さい穴でしたらあまり気にせず購入に踏み切って良いかと思います。

襟

いわゆる開襟シャツになっており、開襟で着ることもできるし、1番上までボタンを留めて着る着方も可能です。

1960年代までのボードシャツはこの襟が小ぶりなのが特徴で、1970年代以降のものは襟がかなり大きめになります。

個人的には古い年代の小ぶりな襟が好きです。

フロントポケット

フロントには両サイドにフラップ付きのポケットがつきます。

タグ

タグにはサイズ表記があり、こちらはXLになります。

1960年代特有のタグになります。

枠外に「ウールマークとPURE VIRGIN WOOL」の表示があるのが1960年代の判別ポイントになります。

1964年にウールマークが採用となるので、1964年以降の製品にはウールマークの表記が入ります。

1950年代のものは全ての表記が枠内に収まり、1970年代になると、枠外の1番下に「MADE IN USA」の表記が入ります。

ペンドルトンのウールシャツに関しては、概ね1970年代のものまでをヴィンテージとすることが一般的かと思われます。

ケアタグ

肩の内側付近にケアタグが付いています。

実はボードシャツはウール素材でありながら洗濯ができるんです。

その洗濯の仕方が記載されています。

ヴィンテージツイードジャケット！【60s ハリスツイード テーラードジャケット】 トラッドな装いに外せないのがテーラードジャケット、そして秋冬のテーラードジャケットといえばやはりツイードジャケットです。 ...

着用画

172cm54kg痩せ型の自分がXLを着用してみました。

ややゆったりめのフィッティングになり、スウェットやパーカーの上から羽織ることも可能なサイズ感になります。

ボードシャツは着丈が長くないので、オーバーサイズでザックリと着るのもおすすめです。

デニム・チノパン・軍パン・スウェットパンツ、何にでも合わせやすく使いやすい1着です。

まとめ

古着好きなら1着は持っておきたいヴィンテージのペンドルトンボードシャツ。

古くなればなるほどその価格は高騰しており、人気の色や柄は状態によっては非常に高額になっているものもあります。

春秋の軽い羽織として、冬にはインナーとして、季節をまたいで長く活躍してくれる優秀なアイテムのボードシャツ、とてもおすすめのアイテムです。

まるお

トラッドな装いに外せないのがテーラードジャケット、そして秋冬のテーラードジャケットといえばやはりツイードジャケットです。

フォーマルな着こなしから、カジュアルコーデの外しのアイテムとしても活躍してくれる、1着は持っておきたいアイテムです。

ハリスツイードのジャケットは古いヴィンテージ物も存在し、その風合いはやはり新しいものと比べると独特の雰囲気を併せ持っており、古着ラバーからの評価も非常に高いアイテムです。

この記事では、実際に自分が所有する「ハリスツイードの1960年代のヴィンテージテーラードジャケット」を紹介していきます。

ハリスツイードとは？

ハリスツイードは、100年以上の歴史を持つ、スコットランドのアウター・ヘブリディーズ諸島発祥の伝統的なツイード生地です。

世界的にも有名なハリスツイードですが、ハリスツイードと名乗れるのは島で採れた羊毛のヴァージンウールを使用し、染色から仕上げまで全て島民の手で行われ、手織りの編み機で編まれたツイード生地のみなのです。

ハリスツイード協会の厳しい基準をクリアしたものだけがハリスツイードと認められ、その証としてオーブの商標が与えられます。

ハリスツイードが使われたものには、テーラードジャケットをはじめコートや手袋などの小物にも使われており、冬を代表する素材としても高い人気を誇ります。

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60s ハリスツイード テーラードジャケット

ここで自分が所有する1960年代のヴィンテージのハリスツイードのジャケットのディティールを紹介していきます。

全体シルエット

自分が所有する個体は、テーラードジャケットにしてはやや着丈がそれほど長すぎないので、カジュアルな着こなしにもハマってくれるシルエットです。

古い個体特有のやや「いなたい」シルエットをしています。

ヴィンテージのハリスツイードの購入にあたってはかなりの個体を見てきましたか、サイズ感は個体差が非常に大きいです。

着丈が長いもの、袖丈が長いもの、肩幅だけ窮屈なもの、などなど恐らく前オーナーがオーダーなどで作ったものもあるんでしよう、かなり個体差があるので試着はマストかと思います。

素材感

非常に丁寧に織られたハリスツイード生地は素晴らしいなひとことです。

ヴィンテージ特有のディティールとして、1960年代くらいまでのハリスツイードはかなり生地の厚みがあり、ガシッとした生地感が特徴的で、それ以降の年代のものとは明らかにその風合いが異なります。

当然相場も古いハリスツイードの物は高くなりますが、個人的にはこの年代までの生地感がとても好きで、この個体も頑張って探して購入した思い入れのあるジャケットです。

ハリスツイードは長く着用でき、さらに経年変化も楽しめるとても魅力的な素材です。

内ポケット

ハリスツイードを証明するオーブのタグが付きますが、このタグによっておおよその年代を特定することができます。

この赤と緑のオーブのタグは1960年代についていたタグになります。

内タグなので決して主張するポイントではありませんが、脱いだ時にサラッと見えるのがとてもかっこいいんですよね。

ボタン

フロントボタンと袖のボタンはくるみボタンになります。

ボタンに関しては年代とはあまり関わりがありませんが、個人的にはハリスツイードにはくるみボタンが1番しっくりくる気がしています。

着用画

172cm54kg痩せ型の自分が実際に着用してみました。

全体はフォーマルめにして、トラックジャケットで遊んでみました。

ハリスツイードのテーラードジャケットはサイズ表記などはないのですが、概ねM〜Lサイズくらいの大きさかと思われます。

インナーにニットや厚手のスウェットを挟んでも問題ないサイズ感です。

ツイードジャケットはアウターとしての使用場面もあるかと思いますので、パタパタのジャストサイズよりはややインナーに着込めるサイズ感の方が個人的にはおすすめです。

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まとめ

ヴィンテージのハリスツイードジャケットは1970年代まではかなりの確率で古着屋さんでも出会えますが、それより古い1960年代以前のものとなるとなかなか見つけることができません。

運良く出会えても価格が異常に高かったり、サイズや柄・色が好みでなかったり、虫食いなどの状態に難ありなど、自分の納得のいく1着と出会うのが非常に難しいヴィンテージアイテムです。

その分出会えた時の喜びはひとしおなので、探している方は是非根気強く自分にぴったりのものを探してみてください。

ハリスツイードのテーラードジャケットは大人の男性にぴったりのアイテムで、本当に長く使えるアイテムなので気になった方は是非チェックしてみてくださいね！

まるお