知る人ぞ知るアウトドアブランドのバーグハウス。

特に90年代において、オアシスのリアムギャラガーやジャミロクワイのジェイケイが着用したことでその人気は絶大なものになりました。

近年古着界では80〜90年代のいわゆるオールドバーグハウスの人気が非常に高く、また入手しずらいアイテムとして知られています。

この記事では、80年代のオールドバーグハウスのクレヴァスというモデルを解説していきます。

バーグハウス クレヴァスとは？

バーグハウスは1966年にイギリスで誕生したアウトドアブランドです。

バーグハウスはドイツ語で「山小屋」の意味で、ブランド名からも本格的なアウトドアブランドであるということが伺えます。

ノースフェイスやパタゴニアなど、他のアウトドアブランドに比べて日本での知名度はそれほど高くありませんが、イギリスではじめてゴアテックスを採用したりと他の有名アウトドアブランドと比べても遜色ない品質のアイテムを生産しています。

バーグハウスは実は古着界においては広く知られた存在であり、その要因としては90年代にオアシスのリアムギャラガーやジャミロクワイのジェイケイが着用したことが大きく関係しています。

彼らの着用モデルは現在は生産されていないモデルのため、プレミア価格になるなどネクストヴィンテージと言っても過言ではありません。

バーグハウス クレヴァス

実際に自分が所有する80年代のバーグハウスのクレヴァスというモデルを紹介していきます。

全体シルエット

ミドル丈でやや細身のシルエットが特徴的です。

イギリスブランドらしいどこか上品な空気感が漂います。

生地感

表面生地にはゴアテックスが採用されています。

80年代でのゴアテックス採用となると当時はかなり高価なものだったと予想されます。

フロント

フロントはアウトドアウェアらしいギア満載の作りになっています。

胸部と腹部にもポケットが左右それぞれに配されています。

それぞれフラップも搭載されており、雨風への対応も万全です。

またウェスト部分はドローコードが配されており、ウェストを絞って着用することができます。

襟

襟部分にはフードが収納されており、急な雨にも対応できます。

袖

袖部分はマジックテープで調整可能です。

裾

裾もドローコードで絞っての着用が可能です。

内側

内側は薄いフリース生地となっており、保温性もそれなりにあります。

ポケット

両サイドのスラッシュポケットはフラップ付きでさらにジップ仕様という非常に丁寧な作りになっています。

タグ

古いバーグハウスのタグがつきます。

この年代のバーグハウスには、MADE IN Gt.BRITAINの表記が入り、このタグがあるだけで古着相場が高騰するほどオールドモデルの人気が高まっています。

イギリスサイズで42なので日本サイズだとXL程度に相当するかと思われます。

CREVASSEというモデル名であることが確認できます。

バーグハウスのオールドモデルの情報はネット上でもあまり多くは出てこないので、詳しい部分はやや不明です。

着用画

172cm56kg痩せ型の自分がサイズ42を実際に着用してみました。

日本サイズでXL程度なので大きめなのですが、イギリス製らしいスタイリッシュさがあります。

内側に厚手のフリースも着れるサイズ感ですが、身幅はやや細い印象があります。

まとめ

知る人ぞ知るアウトドアブランドのバーグハウス。

周りと差がつけられるのはもちろんですが、古いオールドモデルは古着ではかなりの人気アイテムとなっており年々入手が難しくなっているアイテムでもあります。

現行モデルも展開されていますが、古着好きの方は是非古いモデルも探してみて欲しいと思います。

古着の定番でありながら、年々その人気が上昇傾向にあるエルエルビーン。

そんなエルエルビーンの名作のひとつとして数えられるA-2ジャケット。

1980年代に作られたエルエルビーンのA-2ジャケットは、軍実物のものに勝るとも劣らない人気を得ており、高騰の進んでいるアイテムのひとつです。

この記事ではそんなエルエルビーンのA-2ジャケットについて詳しく解説していきます。

エルエルビーン A-2ジャケットとは？

A-2ジャケットは、1930年代にアメリカ陸軍航空隊（USAAF）で採用されたフライトジャケットを原型とする、レザージャケットの定番モデルです。

数多くのブランドが復刻やアレンジを行っていますが、その中でもLL BeanのA-2ジャケットは「実用性」と「日常性」に重きを置いたモデルとして位置づけられます。

エルエルビーンのA-2ジャケットは、らしいディティールを残しながらもいい意味で重厚感を抑えた普段使いしやすいA-2ジャケットと呼べるでしょう。

1980年代に作られたエルエルビーンのA-2ジャケットはヴィンテージとしての価値も年々高まってきており、高騰の著しいアイテムとしても知られています。

エルエルビーン A-2ジャケット

実際に自分が所有する80年代のエルエルビーンA-2ジャケットを紹介していきます。

全体シルエット

A-2ジャケットらしい短丈シルエットで、袖と裾のリブが全体的に丸みのあるシルエットを作ってくれます。

素材感

レザーは独特のシボ感が特徴的なゴートスキン（山羊革）が使われており、程よくハリがありながらも、しっかり着込まれたことで経年変化が出ています。

実際に着用すると、見た目以上に柔らかさと軽さを感じれます。

襟

A-2ジャケットらしい小振りの襟がつきます。

フロント

フロントには大振りのポケットが左右につきます。

フラップ付きのポケットですが、サイドからもアクセスできるポケットにもなっており汎用性が高い作りになっています。

内側

内側には内ポケットも付いており、収納力はかなり高めです。

袖

袖はしっかりとしたリブ仕様になっており、外気の侵入を防いでくれます。

裾

裾も袖同様にリブ仕様になっており、着用するとやや丸みのあるシルエットになります。

タグ

サイズは44、古着好きにはうれしいアメリカ製になります。

https://maruoblog.com/a-2-flight-jacket/

着用画

172cm56kg痩せ型の自分がサイズ44を実際に着用してみました。

インナーにリバースウィーブを着ても問題ないサイズ感です。

A-2ジャケットは割とタイトめなつくりなので、大きめに着ようとすると44くらいのサイズは欲しいところです。

インナーに何を着るか？を考えてサイズ選びをすると良いかと思います。

まとめ

古着市場でも非常に人気の高いエルエルビーンですが、その中でもA-2ジャケットは名作のひとつとして評価の高いアイテムです。

40年以上前の1980年代のアイテムということで、もう立派なヴィンテージと呼べる立ち位置になってきています。

非常に着やすいレザージャケットとしてもとてもおすすめのアイテムです。

「ヴィンテージリーバイスのBIG E」のジーンズを購入するとなると、どんな古着屋さんにおいても10万円以上は当たり前になってきており、その高騰ぶりから気軽に手を出せるような代物ではなくなってきています。

しかしながら同じリーバイスのBIG Eでもデニムジャケットとなるとまだ何とか手の届く金額で見つけることができます。

この記事では、実際に自分が所有するリーバイスヴィンテージデニムジャケットの「70s levi’s 70505 BIG E」を紹介していきたいと思います。

levi’s 70505 BIG Eとは？

506XX、507XX、557XXに続くリーバイスのデニムジャケットの後継として誕生したのが70505になります。

70505は生産時期によってBIG Eのものとsmall eのものが存在し、BIG Eのものの方が古くその希少価値も高くなっています。

1960年代後半に557XXから70505へと完全に移行し、1972年にsmall eへと表記が変わっていきます。

557XXまでのモデルと大きく違うのはその着丈の長さで、それまでのワークウェアからいよいよファッション向けの形になっていきます。

levi’s 70505 BIG E

実際に自分が所有する60年代のlevi’s 70505 BIG Eを紹介していきます。

全体シルエット

これまでの506XX、507XX、557XXと比べるとその大きな違いは、着丈の長さになります。

デニムジャケットのそれまでのワークウェアとしての利用から、ファッションへの需要が高まった背景があります。

生地感

さすがはBIG Eといった、ざらっとした荒々しい色落ちと縦落ちがはっきりと感じられる生地感です。

襟

襟部分のステッチはオレンジですが、ところどころ黄色のステッチが混ざっています。

袖

袖部分のステッチもオレンジと黄色のステッチが混在する仕様になっています。

フロント

557XXから続く、Vの字のフロントデザインが特徴的です。

胸ポケット

両サイドに胸ポケットがつきます。

赤タブ

赤タブは両面のBIG Eがつきます。

ボタン裏

ボタン裏の刻印は524になります。

これより古い個体だとアルファベット一文字の刻印になります。

紙パッチ

背中内側には紙パッチがつきますが、サイズなどの印字は消えて見えなくなっています。

1968年よりこの部分に白いケアタグがつくので、67〜68年頃に製造されたモデルであると推測されます。

裾

裾にはアジャスターが配されており、裾を絞って着用することもできます。

着用画

172cm56kg痩せ型の自分がサイズ42相当を実際に着用してみました。

着丈が長いといっても、それは506XXや507XXと比較するとという意味で、あくまでデニムジャケットの丈の短さです。

このくらいの着丈の長さがある方がコーディネートが合わせやすいです。

推定でサイズ42の縮みで40くらいのサイズ感ですが、インナーにリバースウィーブなどの厚手のスウェットも着れるくらいのサイズ感です。

まとめ

70505はBIG Eのモデルでも同年代のジーンズと比べるとお安く買えた時代も今や遠い昔のこと。

かなりの高騰が進み、色残りによってはとんでもない金額が付けられていることもあります。

とはいえ、506XXや507XXに比べるとまだぎりぎり手の届く金額であることは間違いありませんが、ヴィンテージ恐るべきです。

古着やヴィンテージにおいて名作レザージャケットと呼ばれるものは数多くありますが、90年代につくられた「ポロラルフローレンのレザースイングトップジャケット」も間違いなくその名作のひとつです。

この記事では、そんな【90’s ポロラルフローレン レザースイングトップ】を紹介していきます。

ポロラルフローレン レザースイングトップとは？

ラルフローレンの定番中の定番アイテムとして知られるスウィングトップ、ドリズラージャケットと呼ばれることもあります。

さまざまなカラーのものや、コットン生地やデニム生地のものなどさまざまなバリエーションがあることでも知られています。

レザーのものは、それだけでかなりの高級感を感じるものになります。

https://maruoblog.com/swing-top/

ポロラルフローレン レザースイングトップ

実際に自分が所有する90年代のポロラルフローレン レザースイングトップを紹介していきます。

全体シルエット

全体的なシルエットとしては、かなり身幅が広めの作りになっている一方、着丈は短めのシルエットになっています。

どんなコーディネートにもサラッと羽織るだけでサマになるシルエットです。

生地感

画像からも分かる通り、かなり上質な革が使用されております。

非常に柔らかい羊革が使われており、レザージャケット特有の硬さや重さはまったく感じません。

襟

非常にバランスの良い大きさの襟で、チンスト仕様になっています。

袖

袖はゴム絞りの仕様になっています。

袖はゴム仕様のものと、カフス仕様のものなどいくつかバリエーションが存在します。

裾

裾も袖同様にゴム仕様になっており、着用した時に丸みを感じるシルエットになります。

個人的には、袖・裾共にゴム仕様のものが一番好みです。

フロント

フロントはジップ仕様で、両サイドにポケットがつきます。

シンプルでありながら洗練された空気が漂うのはさすがラルフといったところです。

裏地

裏地は赤になっており、黒のレザーとのコントラストが非常に美しいです。

内ポケットも付いています。

裏地に関してもさまざまなバリエーションが存在するので、探す楽しみもあります。

タグ

タグにはXLのサイズ表記、中国製というのが読み取れます。

着用画

172cm56kg痩せ型の自分がサイズXLを実際に着用してみました。

身幅広め・着丈短めなので、インナーを厚手のスウェットにしても余裕のサイズ感です。

柔らかいレザーなので肩の落ち感も素晴らしいです。

また、こちらの個体は胸にポニーマークの入らない、いわゆる「ポニーなし」という個体になっており、一般的にはポニーなしのモデルの方が人気が高いと言われています。

まとめ

バイカーなどのレザージャケットもかっこいいですが、ラルフならではの洗練されたスマートなスイングトップのレザージャケットはコーディネートにおいても大活躍してくれます。

レザーアイテムという特性上、価格もそれなりに張るもので、なおかつ状態の良いものを探すのもなかなか大変ですが、その分出会えたときの喜びもひとしおです。

これだ！という個体と出会えたときは是非クローゼットに迎えいれてあげてください。

M-65ジャケットと言えば、古着の定番アイテムとして長く愛されてきたジャケットです。

M-65ジャケットはUS ARMYの名作として非常に人気の高いアイテムですが、その2ndモデルともなればかなり希少性の高いモデルとして知られています。

この記事では、そんなM-65ジャケットの2ndモデルを詳しく解説していきます。

US ARMY M-65 ジャケットとは？

M-65ジャケットは、1965年にアメリカ陸軍で正式採用されたフィールドジャケットです。

M-38、M-41、M-43、M-50、M-51と続くフィールドジャケットの系譜の集大成であり、2008年頃まで米軍で現役でした。

その機能性とデザイン性の高さから、40年以上にわたり米軍で使われ、ミリタリーウェアの代表格としてファッションアイテムとしても絶大な人気を誇るジャケットです。

古着はもちろん、多くのメーカーから復刻・レプリカが作られているほか、さまざまなブランドがそのデザインをサンプリングされていることでもその完成度の高さがわかります。

M-65ジャケットには作られた年代によって、1st・2nd・3rd・4thモデルまで存在し、古いモデルほど希少性が高くその金額も高騰しています。

60’s US ARMY M-65 ジャケット 2nd

実際に自分が所有するM-65ジャケット2ndタイプを紹介していきます。

全体シルエット

全体のシルエットはジャケットらしくやや丈長のシルエットです。

こちらはshort丈のモデルなのでそれほど長くは感じませんが、regular丈だと割と長く感じる方が多いと思います。

素材感

ナイロンとコットンサテンの混紡素材で、ナイロンの丈夫さ・速乾性と、綿の難燃性・吸湿性を併せ持ち軍用として多用された素材です。

襟

襟部分はスタンドカラーになっており、アルミジップが配されています。

M-65ジャケットのシルエットの大きな特徴がこの襟になります。

フロントジップ

フロントはジップとボタンの仕様になっており、1st・2ndモデルのみアルミジップ仕様になっており、非常に人気の高いディティールになっています。

フロント

フロントにはフラップ付きのポケットが4つ配されており、高い収納力を誇ります。

袖

袖にはマチが付いており、こちらは1970年に姿を消すディティールで、同じ2ndモデルでもマチなしの個体が存在します。

やはりマチ付きの古い個体の方が人気が高い傾向にあります。

裾

裾にはドローコードが配されており、裾を絞って着用することができます。

内側

内側にはライナーを着脱できるようボタンが配されています。

ライナーはM-65パーカーと同じキルティングのライナーで、ライナーをつければ冬でも着用できる温かさです。

タグ

1968年に作られた個体になります。

サイズはmedium/shortで、人気の高いshort丈になります。

着用画

172cm56kg痩せ型の自分がサイズmedium/shortを実際に着用してみました。

short丈なので、着丈がコンパクトに着れるのが特徴です。

身幅は比較的大きい作りなので厚手のネルシャツでも余裕があります。

まとめ

定番のM-65ジャケットですが、2ndモデルでshort丈となるとなかなか状態の良い個体を見つけるのが難しくなってきています。

これからさらに枯渇を辿りそうなアイテムなので、気になる方は是非チェックしてみてください。

アメリカ軍のミリタリー物の中でも、非常に高い人気を誇るジャングルファティーグジャケット。

ジャングルファティーグジャケットには、その製造時期によって異なるモデルが存在します。

その中でも最高傑作と名高い3rdモデルを解説していきます。

ジャングルファティーグジャケットとは？

ジャングルファティーグジャケットは、1960年代にアメリカ陸軍がベトナム戦争向けに開発した熱帯地域対応戦闘服です。

正式名称はコンバットトロピカルと言い、ジャケットとパンツも存在します。

ジャケットは大きく分けて5つのタイプに分類されます。

1963年に最初期モデルの1stタイプが誕生し、1970年に製造された5thタイプまでそれぞれ異なったディティールを持ち、ヴィンテージラバーのコレクター心をくすぐります。

1st・2nd・3rdタイプは薄手のコットンポプリンが、1968年ごろの4thタイプからリストップコットンに素材が変更されています。

ジャングルファティーグジャケット3rdタイプ

実際に自分が所有するジャングルファティーグジャケット3rdタイプを紹介していきます。

全体シルエット

全体のシルエットは丈がやや長めの印象を受けます。

丈に関してはshort・medium・longと3種類の長さが存在します。

素材感

薄手のコットンポプリンになります。

耐久性でいうと、4thタイプ以降のリップストップコットンの方が強いですが、コットンポプリンならではの独特の経年変化はやはり魅力的です。

リップストップではないことから、ノンリップと呼ばれ、古着界隈では3rdタイプ以前のモデルは相場がグンと上がります。

フロント

フロントにはフラップ付きのポケットが4つあり、収納性は抜群です。

襟

比較的コンパクトな襟がつきます。

古着だと、この襟の部分はダメージがあることが多いので購入前にはチェックすることをおすすめします。

本来であれば背の内側部分にサイズタグがつくのですが欠損しています。

ハンガーループがついているので、3rdタイプでも古めのモデルの前期タイプになります。

1967年製造のモデルになります。

袖

袖部分にはアジャスターボタンが付いており調整が可能です。

タグ

内側にタグがありますが、うっすらとミルスペックが記載されているのが読み取れます。

着用画

172cm56kg痩せ型の自分がサイズLarge/regular相当を実際に着用してみました。

古着のジャングルファティーグジャケットは縮みなどもあったり個体差も大きいため、試着して購入されることをおすすめします。

インナーはTシャツですが、厚手のスウェットも着込めるくらい大きめのサイズ感です。

インナー次第で幅広い季節で活躍してくれる汎用性の高いアイテムです。

まとめ

あっという間に人気ヴィンテージアイテムとなったジャングルファティーグジャケット。

特にノンリップの3rdタイプ以前のモデルは枯渇と高騰の進みが著しく、状態の良いものは特に見つかりにくくなってきています。

1着持っているとかなり着こなしの幅が広がるので是非手元に置いておきたいアイテムです。

アウトドアブランドとして確固たる地位を確立しているブランドのエルエルビーン。

古着界隈においてもエルエルビーンには名作がとても多く、この記事で紹介する「チロリアンアノラックパーカー」も古着の定番でありながら非常に高い人気を持つアイテムです。

エルエルビーン チロリアンアノラックパーカーとは？

1990年代にエルエルビーンが開発したプルオーバータイプのパーカーで、腹部にチロリアンテープと呼ばれる装飾テープが施されたあのラックパーカーです。

チロリアンとは、このチロリアンテープのデザインが特徴であることを示しています。

さまざまなカラーバリエーションがありますが、このオレンジベースに赤の切り返しが特徴的なモデルは、俳優の菅田将暉さんが着用されたことでも知られており、非常に人気と高騰が高いモデルになっています。

エルエルビーン チロリアンアノラックパーカー

実際に自分が所有する90年代のエルエルビーンチロリアンアノラックパーカーを紹介していきます。

全体シルエット

身幅がたっぷりととられているのがシルエットの特徴です。

オーバーサイズで着用してもサマになります。

素材感

シャカシャカとしたナイロン素材なので多少の撥水性があります。

フード

フードはしっかりとした大きさがあります。

首元のジップがかなり上まで上がるため、首元の風の侵入をしっかり遮断してくれます。

首元

ハーフジップ仕様で色味の切り替えがとてもかっこいいです。

タグ

タグは90年代に見られるいわゆる三角タグがついています。

内タグにはサイズ・生産国が記載してあるのですが、こちらはかなり薄くなっていて読み取りが困難な状態です。

ちなみにこちらのカラーはUSA製のものは見たことがありません。

サイズはおそらくXL程度かと思われます。

チロリアンテープ

腹部にはチロリアンテープが施されており、デザインの良いアクセントになっています。

ジップポケットはこの中に個体が収納できるパッカブル仕様になっています。

カンガルーポケット

さらに腹部はカンガルーポケットになっており、収納力はかなり高いです。

袖

袖はゴム仕様になっており、しっかりと袖口からの風の侵入を防いでくれます。

ちなみに古着ではゴムが劣化して袖口が広がっているものが非常に多く散見されます。

裾

裾にもゴムが配されており、ウェスト部分を絞ってシルエットを変えて着用することができます。

袖同様、古着には裾のゴムも劣化して伸び切ったものが多いので購入の際は注意しましょう。

着用画

172cm56kg痩せ型の自分がサイズXL相当を実際に着用してみました。

インナーはTシャツですが、厚手のスウェットも着込めるくらい大きめのサイズ感です。

インナー次第で幅広い季節で活躍してくれる汎用性の高いアイテムです。

まとめ

エルエルビーンのチロリアンアノラックパーカーは古着界隈で根強い人気を誇る定番アイテムであり、どんなコーディネートにも合わせやすい非常に優秀なアイテムです。

特にこの記事で紹介したカラーは、菅田将暉さんの着用により見かけることが少なくなってきているので、気になる方は早めにチェックしてみてください！

ヴィンテージラバーにとって憧れの存在であるリーバイスのヴィンテージデニムジャケットの506XX、通称ファースト。

その価格の高騰はすさまじく、もはや気軽に買える価格でもなければ、買えたとて気軽に着用できるような価格でもなくなってしまいました。

それでもやはりいつかはファーストという思いは古着好き・ヴィンテージ好きの方ならきっと心のどこかにあるかと思います。

そんな我々の心強い味方が、いわゆる復刻モデルです。

日本の復刻・レプリカブランドのヴィンテージの再現度は素晴らしく、こと色落ちに関しては本家のリーバイスの復刻を超えてしまうほどの出来栄えのものがたくさんあります。

しかし、やはりリーバイスがいい！そんな方も多くいらっしゃると思います。

この記事では、90年代日本製のリーバイス506XXの復刻モデル70502XXを紹介していきます。

リーバイス 70502XXとは？

70502XXは90年代に日本で製造された506XXの復刻にあたるモデルです。

当時はまだヴィンテージに対する資料が潤沢ではない状況だったため、細かいディティールに関して言えば、現在展開されているLVC（リーバイスヴィンテージクロージング）の方が再現度は高いと言えるでしょう。

あくまで個人的な見解ではありますが、シルエットと生地感・色落ちに関して言えば、LVCの506XXより70502XXの方がヴィンテージの506XXの雰囲気に近いかと感じています。

余談ではありますが、90年代の復刻モデルとしてUSA製バレンシア工場で作られた復刻506XXも存在し、そちらはすでに高騰が進んでおり手が出しずらい価格帯となっております。

リーバイス 70502XX

実際に自分が所有する70502XXを紹介していきます。

全体シルエット

506XX特有の短い着丈がしっかりと再現されています。

現行のLVC506XXではこの着丈がやや長めで、その部分がどうしても気になる方も多いと思います。

ただ着丈が短い分、コーディネートの難易度は上がります。。笑

素材感

粒落ちと縦落ちがしっかり見られる生地感で、エイジングの仕方によっては一瞬本物と見間違うほどの雰囲気です。

紙パッチ

残念ながら背パッチに関しては紙パッチになります。

本物の506XXは革パッチ仕様なので、このあたりのディティールは少々甘いですね。

袖

なかなかのエイジング具合いです。

このくらいのダメージやエイジングがあった方が、リアル感が出るのではないでしょうか？

裾

ここだけ見ると、本物？と勘違いしてしまいそうな良い雰囲気です。

うねりのあるパッカリングとか最高です。

フロント

フラップ有りの胸ポケットがひとつついています。

赤タブ

BIGEの赤タブも再現されていますが、こちらの素材は506XX実物のものと違いほとんどエイジングしない＆丸まりません。

このあたりも甘いディティールのひとつです。

シンチバック

バックにはしっかりシンチバックがつきます。

506XXでは後期にあたるスライドバックルが再現されています。

肩部分

フロントヨーク上の肩部分ですが、生地が縦に使われているのがお分かりでしょうか？

506XX実物では、この部分は生地が横に使われており、またしても甘さが目立つディティールのひとつです。

ボタン裏

ボタン裏にはJ02の刻印が印字されています。

内タグ

サイズ40と91年8月製造が読み取れます。

着用画

172cm57kg痩せ型の自分がサイズ40を実際に着用してみました。

どうでしょう？サイズ40でこの着丈です。

現行のLVCでは再現されない、非常にコーディネートが難しいサイズ感です。笑

それでもやはりこの短丈にこそヴィンテージ感を感じることができます。

エイジングやダメージも相まって、一見するとヴィンテージの506XXに見えなくもない、と自分では思っております。笑

意外と身幅は広く、インナーにスウェットも挟めるくらいのサイズ感です。

まとめ

90年代の復刻モデルの70502XXも数年前までは数千円で購入できた時代がありました。

今では徐々に高騰しており、2〜３万円で値付けされる個体も珍しくありません。

随所に気になる甘めのディティールは散見されますが、シルエットと色味では決して今の復刻モデルにも負けていない出来だと思います。

こちらも早めのチェックが吉なのは間違いなさそうです。

グランジファッションと言えば、カートコバーンの存在を避けては通れません。

90年代のカウンターカルチャーであるグランジファッションは、ニルヴァーナのボーカル・カートコバーンによって大きなムーブメントとなり、30年以上経った今もなおひとつのファッションカテゴリーとして確固たる地位を確立しています。

カートコバーンが愛用したファッションアイテムは古着市場においても人気の高いアイテムが数多くありますが、この記事ではインパクト抜群の世界地図が描かれた、WEARIN社製のペーパージャケットについて解説していきます。

WEARIN ペーパージャケットとは？

ペーパージャケットはその名の通り、紙のような見た目の生地のジャケットです。

しかしこの紙のような素材は、タイベック素材と呼ばれるデュポン社が開発した高密度ポリエチレンファイバーで作られた化学繊維です。

とても薄い素材で、軽く質感も紙に似ているものの、非常に丈夫で耐久性に優れています。

その薄さや軽さに反し破れにくく、雨や風にも強いのが特徴です。

ペーパージャケットの模様や柄は非常にユニークなものが多く、そのデザインも豊富です。

その中でもやはりカートコバーンが着用して大人気となった世界地図の柄がもっとも有名かと思います。

90年代ファッションのリバイバルブームによって、近年非常に注目が高まっているアイテムです。

WEARIN ペーパージャケットとは？

実際に自分が所有するWEARIN社製のペーパージャケットを紹介していきます。

全体シルエット

ジャンパーのようなシルエットのジャケットです。

着丈はわりと短めなのでオーバーサイズで着用してもバランス良く着こなすことができます。

素材感

タイベックと呼ばれる、まるで紙のような素材です。

見た目や軽さ以上に丈夫な素材ですが、着込まれた古着だと破れているものもあります。

状態は購入前にしっかり確認されることをおすすめします。

襟

襟はリブ仕様になっており、この黒色が派手なデザインを締めてくれています。

袖

袖も襟同様リブ仕様になっています。

裾

襟・袖に引き続き裾もリブ仕様です。

着用時に丸みのあるシルエットになるので女性が着てもとても可愛いです。

ジッパー

フロントはジッパーでの開閉になっており、YKKのジッパーがつきます。

タグ

タグ表面にはWEARIN社製の印字とサイズが記載されています。

サイズはXLになります。

ペーパージャケットはさまざまなメーカーで製造・販売されており、この世界地図のデザインのペーパージャケットもWEARIN社以外でも作られております。

有名なメーカーだとLESLIE JORDAN (レスリージョーダン)社製のものがありますが、こちらはジップ部分がすべて黒色になっており、カートコバーンが着用したものとは異なるデザインになります。

裏面には1989年製とUSA製の表記が確認できます。

着用画

172cm57kg痩せ型の自分がサイズXLを実際に着用してみました。

ややオーバーサイズ気味で着用しています。

ペーパージャケットは伸縮性はほぼないので、腕や肩などの稼働域を考慮すると個人的には少し大きめのサイズの方が好きです。

素材感特有の腕の溜まりなどいい感じだと思います。

まとめ

WEARIN社製の世界地図柄のペーパージャケットはカートコバーンが着用していたものと同じモデルであることから、古着市場においても大変人気が高く、状態の良いものやサイズの大きいものはなかなか見つからなくなってきています。

80〜90年代の古いアイテムということもあり、汚れや破れが目立つアイテムでもあり、高騰化も進んできていますので、良い個体と出会えたら押さえておくべきアイテムです。

ミリタリーアイテムの中でも、そのデザインのシンプルさと実用性で長く愛されているのが US ARMY ユーティリティシャツです。

ユーティリティシャツは年代によって素材やディティールが異なり、それぞれの年代でそれぞれの魅力があります。

この記事では、その中でも非常に人気が高い60年代の1stモデルを紹介していきます。

さまざまなブランドから復刻・サンプリングされるなど、そのデザインの完成度の高さがうかがえます。

US ARMY OG-107 ユーティリティシャツとは？

ユーティリティシャツは、アメリカ軍の作業服として誕生しました。

そのルーツは第二次世界大戦期にまでさかのぼります。

兵士たちが戦闘服とは別に、日常的な作業や訓練時に着用できるよう設計されたのが始まりです。

1950〜70年代のユーティリティシャツは、オリーブグリーンのコットンサテン生地で作られておりOG-107と呼ばれていましたいましたが、1970年代後半以降は素材がより軽量なコットンポプリンに変更され、OG-507とその名称を変えました。

この記事では、60年代のOG-107ユーティリティシャツの1st後期・筒袖モデルを紹介していきます。

US ARMY OG-107 ユーティリティシャツ

実際に自分が所有するOG-107ユーティリティシャツを紹介していきます。

全体シルエット

この年代のユーティリティシャツは、着丈がそれほど長くなくシャツというよりはジャケットに近いシルエットになっています。

袖も筒袖と呼ばれる筒状のものになります。

年代が進むにつれ着丈が長くなり、袖もシャツのようにボタンで留めるいわゆるシャツボタンになります。

生地感

コットンサテン100%の非常に味わい深い生地感です。

コットン100%の生地は、使い込むほどに柔らかくなり色味もフェードしていき、その着心地もとても快適です。

70年代後半以降には素材がコットンポプリンとなり、コットンサテンとはまったく違った雰囲気になります。

この「コットンサテンの生地感が好き」というミリタリー好き・古着好きの方も多いと思います。

タグ

裾部分にタグがつきます。

1962年製の個体になります。

ちなみにこれより古い、いわゆる1st初期モデルはタグラベルがつかず、スタンプでのサイズ記載になります。

1stモデルの初期・後期の見極めのディティールのひとつになります。

ボタン

ボタンはオリーブドラブ色となっており、これより古い1st初期型には茶色のボタンがつきます。

先ほどのタグと共に1st初期・後期判別するためのディティールになります。

袖

この筒袖は1stモデルのみの仕様となっており、2ndモデル以降は袖にボタンで調整可能なシャツボタンに変更となります。

筒袖であれば1stモデル確定となります。

襟

大きすぎない小ぶりの襟になります。

本来であればこちらにサイズタグがついているはずですが、購入時すでに欠損していました。

フロント

フロントにはフラップボタンつきのフロントポケットが左右両方に配されています。

第一ボタンと第二ボタンの配置が他よりも広く、こちらも1stモデル特有のディティールです。

着用画

172cm57kg痩せ型の自分が実際に着用してみました。

サイズは表記タグが欠損して不明ですが、おそらくL相当かと思います。

特別変わった形はしていないので、さらっと羽織るにはもってこいの1着です。

また2ndモデル以降は着丈が長くなりますが、1stモデルは着丈が短くジャケット感覚で羽織れます。

まとめ

ミリタリー古着の大定番として人気のOG-107ユーティリティシャツ、古着好きであればやはり古い年代のものに憧れてしまいますよね。

コットンサテン生地のものは経年変化も魅力のひとつで、年々その個体数は減少傾向にあります。

とはいえまだまだ手の届く価格帯のアイテムなので、ネクストヴィンテージとして1着持っておくのもおすすめです。